一場關于餐飲的信任風暴正在醞釀，而風暴之眼正是眼下大熱的預制菜。
如果說“6000元一桌的婚宴里七成竟是預制菜”的新聞拉開了消費者對于商家使用預制菜“是否要有知情權”的序幕，“預制菜進校園”則徹底將預制菜推到了輿論的風口浪尖。
預制菜深陷漩渦時，一批餐飲企業也成為眾矢之的。
前不久，主打“現包水餃”的袁記云餃，就被網友質疑“肉餡是預制菜，并且已經凍了半年”“雖然每天都有工作人員坐在門店包餃子，但是餃子的餡料是冷凍貨解凍的，餃子皮也是凍品”。隨后，#袁記云餃被曝是預制菜#登上微博熱搜榜，引發了更大范圍地討論。
與此同時，越來越多的連鎖餐飲品牌被波及，“出餐快”“不能調辣度”“味道一樣”等都會被質疑用了預制菜，進而陷入爭議。
可以這么說，眼下，中國餐飲正“困”在預制菜里。
餐廳使用預制菜的“三宗罪”
餐廳用預制菜，為什么如此招人恨？
從消費者視角來看，餐廳使用預制菜主要有“三宗罪”：
第一，認為在餐廳里花錢吃預制菜，是“智商稅”。
實際上，消費者并不是完全抵制預制菜，畢竟自熱火鍋、速凍水餃等預制菜早已普及。絕大部分消費者反感的其實是，“在餐廳里，花大價錢吃預制菜”“花現炒的價格，吃工業化的產品”。
很多消費者花錢堂食，是因為“廚師手藝+新鮮食材+舒服環境+貼心服務”等諸多因素，結果花錢吃到的卻盡是預制菜，百菜一味、沒鍋氣，自然就會產生憤懣、被欺騙等各種情緒，不愿為之買單。
有人說麥當勞、薩莉亞等洋快餐賣的也是預制菜，為什么沒人抵制？
歸根到底，還是中餐的文化烙印太強，以及國人對博大精深的飲食文化和中餐煙火氣的那份自豪與執著。“沒了烈火烹油，只剩開袋即食”，這樣的中餐是大部分國人無法讓人接受的。哪怕三年疫情下，預制菜的滲透率大幅提升，中國人的飲食習慣依然沒能被馴化。
第二，認為餐廳使用的預制菜等同于料理包。
對于“什么是預制菜”，社會層面一直欠缺一個遲來的科普。
過去幾年，預制菜在C端市場興起，大量“料理包”型預制菜，以及快手菜、方便菜品牌不約而同地使用“預制菜”的名號進行推廣宣傳，使得“預制菜就是料理包”這一概念被強行植入消費者的腦中。
如今，消費者意見最大，罵得最多的也正是“料理包型”預制菜。
然而事實上，并不是所有的預制菜都是“料理包”，不少餐飲企業使用的是央廚日配的凈菜和半預制的食材，雖然也叫預制菜，但和那些長保的料理包完全不是一碼事。
我們通常理解的預制菜大體分為四類，即所謂的4R：即食（ready to eat）、即熱（ready to heat）、即烹（ready to cook）、即配（ready to mix）。
過于寬泛的定義，導致消費者和餐飲企業對預制菜的認知南轅北轍，很多消費者對于半成品、原材料和預制菜的區別更是一知半解。
第三，認為預制菜都是“科技與狠活”。
消費者抵制餐廳使用預制菜，還有一個很大的原因是，認為餐廳所使用的預制菜也含有大量防腐劑和添加劑，危害健康。
此前，有博主曾在網上“揭露”保質期為14個月的“科技蛋炒飯”，評論區的畫風全是“文化入侵”和“陰謀論”，不少人直言“現在的外賣根本沒法吃”“去餐廳吃還不如回家做”……
為了“避坑”，有網友還總結出了鑒別餐廳預制菜的攻略，比如：魚香肉絲、宮保雞丁、酸菜魚等一些常吃的菜大部分是預制菜；那些出餐特別快的，不能免辣的餐廳使用的可能是預制菜；商場里的餐廳尤其是連鎖餐廳，以及純外賣店大概率賣的也是預制菜……
做個小結：
不難看出，消費者抵制餐廳使用預制菜，主要暴露出兩個問題：
一，預制菜的定義、概念沒有權威地明確，公眾對于預制菜存在很大的“誤解”。
二，顧客與餐廳之間的一大矛盾在于：顧客對手工現制和口味多樣性的堅持，與餐飲企業在食品工業化和產品標準化上的努力，是背道而馳的。一個講究的是煙火氣，一個追求的是極致效率，矛盾難以調和。